: Основная услуга

Существует несколько технологий спила деревьев.

1. Валка дерева целиком в сторону естественного наклона
2. Валка целиком с использованием оттяжки (вручную или с помощью полиспаста)
3. Удаление дерева частями со свободным или прицельным сбросом (крупными частями или малыми)
4. Спил дерева с завеской частей (простой завеской или завеской с оттяжкой опускаемых частей на свободное место или обхода препятствий)
5. Завеска дерева целиком, упавшего на строения или соседние деревья
6. Спиливание деревьев с применением автотехники

1. Самая известная — валка дерева целиком.

Кажется, что это самый простой способ, но это далеко не всегда так. Если дерево невысокое, прямостоящее или с наклоном в сторону предполагаемого направления валки, а  рядом нет ни проводов, ни строений и позволяет свободное место, то его спил не занимает много времени и физических усилий.

2. Валка с оттяжкой.

Однако, если дерево высокое, мощное, имеет небольшой наклон в сторону, отличную от желаемого  направления валки, имеет большие тяжёлые ветви и (или) их много, то, порой, сложно определить где находится центр массы дерева, да плюс к тому большая парусность кроны – куда оно «пойдёт» при порыве ветра в момент спила?.. В таких случаях, если, опять же, позволяет свободное место на участке, используется валка с оттяжкой.

Для этого необходимо закрепить верёвку на стволе спиливаемого дерева, что возможно двумя способами: арборист должен «застрелить» верёвку на дерево с помощью специальной рогатки, что возможно не всегда, либо лезть на дерево самому, чтобы привязать её на необходимой высоте для обеспечения хорошего рычага. Часто подъём на дерево арбориста сопровождается спилом мешающих ветвей. Если дерево небольшое, то бывает достаточно ручной тяги помощника арбориста на закреплённой верёвке. В других случаях собирается полиспаст (система блоков, увеличивающих тяговое усилие) с блокировкой обратного хода верёвки, верёвка натягивается, выпиливается направляющий клин, помощник тянет непосредственно верёвку, либо полиспаст, а арборист в это время делает обратный допил. В отдельных случаях проще, быстрее и надёжнее «разобрать» дерево частями со сбросом.

3. Валка дерева частями с их свободным сбросом.

Когда место, где произрастает дерево ограничено и целиком его валить некуда, но есть свободная площадка рядом с деревом, возникает необходимость пилить дерево частями с их свободным сбросом. Арборист поднимается на дерево с использованием гаффов (металлические кронштейны с шипами, одеваемые на ноги) и охватки, спиливает по мере подъёма все ветви, бросает их на землю и, таким образом, добирается до вершины. Свалив в нужном направлении вершину удаляемого дерева, арборист начинает спуск со спилом частей ствола.

4. Удаление дерева с завеской ветвей и частей ствола на верёвке.

Совсем иное дело, когда свободного места под деревом нет – внизу находится газон, который нельзя повредить падающими ветвями и частями ствола, провода, постройки, забор и тому подобное.

Это одна из наиболее сложных, время- и трудозатратных технологий. При таком типе спила дерева, арбористу требуется квалифицированный помощник внизу, который будет управлять фрикционным устройством при спуске частей.

Чаще всего нас просят пилить частями со сбросом и частями с завеской, это две наиболее востребованных технологии. Пилить частями со сбросом проще, быстрее и, соответственно, дешевле, чем с полной завеской. Хотя, очень часто используются комбинированные технологии удаления дерева частями: например, длинные ветви и вершина завешиваются на верёвке, а ствол пилится со сбросом. В некоторых случаях, когда газон нельзя повреждать, а ветвей у дерева много, всё-равно возможно работать со сбросом – помощник на земле из ветвей определённым образом складывает амортизирующую «подушку» и части ствола уже не будут наносить ущерба газону.

5. Завешивание ствола дерева целиком.

Ещё одним способом удаления деревьев – это больше относится к аварийным, упавшим на строения, зависшим в кронах соседних, является завешивание ствола такого дерева целиком, при наличии, конечно, рядом живых крепких деревьев. При такой технологии работы ствол разбираемого дерева освобождается от ветвей – как правило, арборист делает себе страховку на одном из соседствующих деревьев, а потом на удобнорасположенном дереве создаётся верхняя станция, через блок на которой проходит грузовая верёвка, прикрепляемая к верхней части ствола (который мы должны снять с чего-либо) и фиксируемая на фрикционном устройстве нижней станции. После этого делаются подпилы и дерево в несколько приёмов постепенно вывешивается вертикально, потом арборист его отпиливает снизу, а помощник спускает до тех пор, пока ствол не кончится. Такой метод относится к наиболее сложным и иллюстрации к нему Вы можете увидеть в статье «Особо сложные случаи».

6. Ещё удаление деревьев возможно с использованием специальной техники: автовышки или автокрана.

В отдельных случаях другие варианты спиливания дерева невозможны или более затратны по времени и трудоёмкости, поэтому приходится прибегать к задействованию автотехники — например, когда степень аварийности состояния дерева иключает подъём на него арбориста — в таком случае, при возможности подъезда к дереву, используется автовышка. Либо спиленные части дерева нельзя даже опускать вниз — тогда используется автокран. Однако, это не означает, что с подобной работой сможет справиться неспециалист. Примеры работы непрофессионалов можно увидеть на видеохостинге ютуб по запросу «tree fails». Удаление деревьев с помощью автотехники — наиболее затратная технология, поскольку к стоимости работы специалиста добавляется стоимость аренды спецтехники и используется в исключительных случаях.

Удаление деревьев с применением специальной техники тоже может осуществляться различными способами: спил по частям со сбросом частей, спил с завеской частей на верёвке и завеской частей дерева или завеской дерева целиком на стреле автокрана.

Ознакомиться с ориентировочными расценками на услуги по удалению деревьев, их обрезке и другие работы можно в разделе «Цены»

Увидеть фотографии наших работ возможно здесь.

Существует несколько видов обрезки ветвей в зависимости от  целей её проведения.

• формовочная
• редуцирующая
• санитарная
• утилитарная

Формовочная предполагает формирование вида дерева путём удаления лишних для желаемой формы ветвей.

Редуцирующая означает «прореживающая», применяется для уменьшения ветровой нагрузки на дерево, парусности.

Самыми же востребованными типами обрезки являются санитарная и утилитарная.

При санитарной обрезке удаляются больные и усохшие ветви и сучки, оставшиеся после обламывания засохших, отломившихся под воздействием ветра, ветвей.

Утилитарная обрезка предполагает удаление мешающих человеку ветвей дерева. Большая ветвь угрожает падением из-за большой массы,  парусности и хрупкости отдельных пород деревьев (например, тополь, сосна); ветвь «лежит» поверх подходящего к дому электрического провода или, наоборот, подпирает его снизу и поднимает; постоянно падают сучки и мелкие ветки на парковочное место и, соответственно, на машину (это характерно для дубов); крупная ветвь близкорасположенного к дому дерева заслоняет свет. Причин, почему бывает необходимо спилить одну или несколько ветвей существует масса.

По степени (глубине) обрезка делится по типам срезаемых ветвей.

1. первого
2. второго
3. третьего порядка

Ветви первого порядка отходят непосредственно от ствола дерева, ветви второго произрастают из ветвей первого, а ветви третьего порядка — уже из ветвей второго. Чаще всего нас просят обрезать ветки и сучки первого порядка, поскольку они наиболее крупные и самые заметные.

При обрезке спиленные ветки могут попадать на землю тремя способами.

• падать сразу после их спиливания
• прицельно сбрасываться на свободное  внизу место
• спускаться на верёвке.

Это влияет на скорость работы и её трудоёмкость.

Подъём на дерево для обрезки должен производиться неповреждающим дерево способом: без использования гаффов или «кошек». Подниматься нужно при помощи верёвочных петель, попеременно  перекидывая их выше и подтягивая себя, либо по про прокинутой через верхнюю ветку с помощью специальной арбористической рогатки или пушки верёвке.

Это гораздо более времезатратно и труднее  физически, чем подняться на гаффах, и многие, даже опытные арбористы, грешат использованием шипов на живых деревьях.

Однако, ствол дерева, особенно дерева с тонкой корой, будет весь в глубоких ранах. У хвойных такие раны заполнятся смолой, хотя для них всё-равно это будет ударом по иммунитету, а, вот, у лиственных такие раны станут причиной возникновения гнили, древесных грибов и, в конечном итоге, могут стать причиной гибели дерева, которая, в свою очередь, приведёт к дополнительным финансовым расходам. И тут возникает закономерный вопрос: а стоит ли действие (санитарная обрезка), направленное на благо дерева и эстетическое удовольствие хозяина участка, таких последствиий, когда нивелируется сам смысл доброго начинания? Думаю, ответ очевиден. Поэтому всегда узнавайте у арбориста как он собирается подниматься на дерево. Добросовестный специалист должен использовать неповреждающие методы подъёма на дерево.

Оптимальное время для обрезки.

Санитарную обрезку можно производить круглогодично, однако утилитарную, редуцирующую, омолаживающую — те виды обрезки, что предполагают удаление живых ветвей, лучше проводить осенью после окончания сокодвижения или весной до его начала. Возможно такую работу делать и зимой.

Что касается санитарной обрезки в зимний период, то на породах хвойных деревьев сухие ветви видно чётко, а, вот, с лиственными сложнее — не всегда сразу видно усохшие ветви.

Стоимость работ по обрезке ветвей.

С полным перечнем цен на услуги по работе с деревьями Вы можете ознакомиться странице «Цены».

Если Вас интересует подрезка кроны дерева («топпинг»), то о ней можно прочитать на этой странице.

Удаление деревьев на городских и сельских кладбищах — одна из наиболее сложных работ по спилу деревьев, поскольку, чаще всего, места внизу нет совсем — везде памятники и обелиски (часто очень дорогие), оградки, узкие проходы, поэтому проведение такой работы требует предельной внимательности, аккуратности и высокой квалификации.

Используемая технология — полная завеска частей дерева. Более того, нередко в работе требуется участие двух помощников одновременно: один отвечает за спуск частей, другой — оттягивает спускаемые части дерева туда, где их можно положить, а, также, освобождает проходы между оградками — рабочее пространство. Ведь, если место не расчищать сразу, то помощникам станет неудобно перемещаться, они начнут спотыкаться, а верёвки путаться, что приведёт к ожиданию арбориста на стволе и, конечном итоге, общим потерям времени и неоправданному затягиванию процесса работы.

Бывает и так, что сложности накладываются: спил дерева на кладбище усугубляется его аварийным состоянием. Связано это с тем, что у многих деревьев повреждены корни в результате рытья могил, поэтому снижается иммунитет деревьев и они становятся лёгкой добычей стволовых вредителей и прочих паразитов, а после усыхания могут долго стоять и превращатьcя под влиянием древесных грибов, насекомых, птиц, воды в труху. В нашей практике был случай, когда сухая сосна на кладбище в Орехово-Зуевском районе, которую заказчица попросила нас спилить, была вся в различных отверстиях от птиц и насекомых и имела подгнившее основание. Лезть на такое дерево было крайне опасно — ему могло хватить для падения веса арбориста и небольшого колебания ствола, которые неизбежны при подъёме или небольшого порыва ветра, а требовалась частичная завеска частей дерева самого на себя. Поэтому для обеспечения моей собственной безопасности пришлось осуществлять подъём на петлях (без использования гаффов) на две соседние с разных сторон от удаляемой сосны живые берёзы и создавать там верхние точки страховки для того, чтобы, если сосна сломается, повиснуть на страховочных растяжках. Работу выполнили аккуратно и безопасно, но времени и сил это заняло порядочно.

В другой раз к нам обратилась администрация одного из кладбищ в Одинцовском районе с проблемой зависшей большой сухой ели. У неё вырвало корни и она упала, зацепившись средней частью на соседствующей небольшой живой берёзе. В работе были задействованы близпроизрастающие деревья для организации верхних станций. Ель закрепили на верёвках, зачистили ствол от веток, вершину спилили с завеской на её же стволе, а оставшийся ствол целиком опустили вниз, где и разобрали на части.

Мы часто пилим живые и аварийные деревья на кладбищах и имеем необходимый опыт и квалификацию. При необходимости возможно заключение договора с гарантиями безопасности находящегося под деревом имущества и материального возмещения возможного ущерба, либо можем написать соответствующую расписку.

Вот один из примеров нашей прошлогодней работы по удалению дерева на кладбище в Московской области. Тут и тут ещё о спиленных нами деревьях на сельских  и городских кладбищах Подмосковья.

Зачем обрезают вершину дерева?

Бывает, возникает необходимость уменьшить высоту дерева за счёт понижения его кроны.

Причины для этого существуют различные:

• требуется снижение ветровой нагрузки на дерево, расположенное рядом со строениями или проводами для уменьшения риска его падения;
• нужно произвести осветление участка;
• спилить верхнюю часть ствола в связи с её засыханием и ещё много других.

Некоторые такую работу называют «кронированием», но изначально «кронирование» — это придание кроне дерева формы (например, шара). В широком смысле «кронирование» — проведение работ с кроной дерева. Но, поскольку, единого толкования этому термину нет, то его использование только вносит путаницу в понимание специалистом того, чего хочет заказчик. В иностранной терминологии для обозначения срезания кроны и части ствола дерева используется понятие «топпинг» — от английского слова «top», «вершина».

Чаще всего, подрезку деревьев по высоте просят сделать на липе, иве, осине (тополе) – тех породах, которые хорошо дают молодую поросль. Но, также бывает, заказчики просят обрезать берёзу. Иногда приходится обрезать даже ели. Попадались  в практике и дубы. Связано это с тем, что люди хотят снизить высоту и парусность дерева либо для лучшего освещения своего или соседского участка, либо в целях безопасности после сильных ветров, увидев, как огромная многосоткилограммовая конструкция раскачивается над собственным домом — во избежание слома или выкорчёвывания дерева ветром. Но я всегда предупреждаю о том, что это очень нежелательная процедура для возрастных деревьев и прибегать к ней можно только в том случае, когда стоит выбор спилить дерево совсем или оставить, но обрезать, снизив его высоту.

В чём опасность топпинга («кронирования»)?

Губительность этой процедуры для дерева состоит в следующем: срез ствола уже никогда не заживёт. Под воздействием солнца и ветров сначала верхняя часть ствола (вниз до живых ветвей) высохнет, а потом под воздействием скапливающейся в порах и выемках дождевой воды начнёт гнить. Потом гниение пойдёт вниз по стволу. Процесс этот медленный и растянутый во времени, поэтому неочевидный сразу. В это время ветви дерева будут набирать мощь: длину и вес. В момент, когда стволовая гниль дойдёт до места крепления больших и тяжёлых ветвей дерево становится аварийным: возникает риск отламывания и падения этих ветвей  и необходимость дополнительного укорачивания дерева. Таким образом, топпинг (или в обиходе «кронирование») — это спиливание дерева, растянутое во времени.

Можно ли защитить при топпинге срез ствола дерева от гниения?

Нет. Никакие средства не помогут в этом. На срез будет попадать дождевая вода. Для того, чтобы она не скапливалась. срез делается косым. Но кроме внешней воды, есть ещё сок у дерева внутри. Это как рана у человека: если рану загерметизировать снаружи, то начнётся развитие анаэробной инфекции и гниение изнутри. Рана на теле человека заживает при доступе воздуха. Так и у деревьев.

Закрашивание масляной краской приведёт к ещё более скорому процессу гниения внутри ствола ввиду закупоривания древесины. Садовый вар тоже герметизирует и провоцирует гниение, а потеряв со временем адгезию, отвалится. Закрашивание средством «Раннет» приводит к уменьшению соковыделения на срезе сразу после обрезки, но со временем слой средства смоет дождём. Самое эффективное  в защите от гниения — защитить срез от попадания воды. Это можно сделать, закрыв срез ствола дерева каким-то листовым металлом.

Какие существуют альтернативные способы уменьшения парусности, ветровой нагрузки на дерево без губительных для него последствий?

Можно провести редуцирующую обрезку — прореживание ветвей.

Существуют методы механической поддержки деревьев — каблинг. Если рядом есть другие деревья, размером не меньше того, которое требуется поддержать, то с помощью специальных синтетических или металлических тросов дерево скрепляется со своими «соседями». Таким образом достигается снижение критических нагрузок при раскачивании во время сильного ветра и подстраховка от падения.

Каблинг и редуцирующую обрезку возможно комбинировать.

Безопасный подъем арбориста на дерево

Поскольку дерево остаётся, то для подъёма на него нельзя использовать гаффы (шипы), поскольку весь ствол будет в ранах и дерево, с большой долей вероятности, может погибнуть. Поэтому подъём арбориста на дерево осуществляется либо с помощью верёвочных петель, либо по перекинутой через одну из верхних веток верёвке (с помощью специальной рогатки). Во время работы использование гаффов облегчает позиционирование работника и увеличивает скорость перемещений, поэтому их применение оправдано и допускается на удаляемой части ствола (выше уровня основного среза).

Способы проведения работ по обрезке вершины

При проведении такой работы используются те же технологии, что и при полном удалении дерева в зависимости от расположения дерева и того, что находится под ним и рядом.

Самое простое из возможного, это спилить всю удаляемую часть кроны и ствола целиком, используя прикреплённую максимально высоко, оттяжку. Но такое возможно только при наличии внизу свободного места для падения спиливаемой части. Если же под деревом и в непосредственной от него близости находятся какие-либо постройки или имущество, то спиливаемую вершину придётся завешивать на верёвке. Сложность возникает при её спуске, поскольку на стволе остались сохраняемые ветви и вершина своими ветвями входит в зацепление с оставленными. При таком развитии событий возможно два варианта: либо арбористу необходимо «разбирать» вершину на весу поветочно, либо помощнику на земле пытаться вытянуть её в сторону с помощью оттяжечной верёвки. Первое — дольше по времени, при втором способе нужны повышенные физические усилия и возможен слом отдельных «живых» ветвей ветвями спускаемой вершины.

Часто, работа по обрезке дерева является более кропотливой и трудозатратной, чем спил дерева полностью. Особенно это касается небольших по диаметру, но сильно ветвистых деревьев.

«Лифтинг», или поднятие кроны

Проводится обрезка нижних ветвей и за счёт этого возникает эффект более высокой и плотной кроны. Делается для того, чтобы улучшить освещённость у земли, сделать участок более визуально просматриваемым. Особенно часто проводится у елей, часто в практике были и липы. Стоимость услуги зависит от физических размеров дерева, количества ветвей и возможности или невозможности сбрасывать их на землю.

Цены на подрезку кроны дерева (топпинг)

Полный список цен можно посмотреть на странице «Цены»

Для предметной оценки конкретной работы Вы можете отправить фотографии дерева через форму отправки в разделе «Контакты» или на электронную почту, а с телефона прямо в Вотсап, Телеграм или Инстаграм.

«Разбор» на части упавшего ветровального или буреломного дерева

Если дерево упало от ветра  на землю, то очевидно, что для того, чтобы освободить участок, требуется разделить древесину на некие части. Если в Вашем доме есть печь или камин, то упавшее дерево можно напилить сразу в размер дров (30-45 см) для последующей сушки (если дерево было живое) и колки.

Распилить поваленное целиком дерево сложнее, чем просто распилить остатки ствола дерева удалённого частями или поваленный «голый» ствол. Это связано с тем, что при удалении дерева по частям со ствола удаляются ветви ещё в процессе подъёма на него верхолаза-арбориста. А упавшее дерево лежит на ветвях и они находятся под напряжением (нагрузкой) — ветки упираются в землю, а общая масса дерева давит на них. Отпиливание таких ветвей требует максимальной осторожности, понимания механики процесса и точного расчёта. Самое лёгкое из негативных последствий непродуманных действий — это зажим пильной гарнитуры («шины») в пропиле. Более опасно внезапное распрямление высвобожденной из под нагрузки согнутой ветки — эффект распрямляемой пружины или катапульты. Поэтому, несмотря на кажущуюся простоту работы по разбору и распилу упавшего дерева, лучше обратиться к специалисту, либо основательно продумать технику работы, если решите распиливать самостоятельно.

Цена услуги: минимальная стоимость приезда и работы по распиловке упавшего дерева одним грамотным опытным специалистом с профессиональным инструментом и всем необходимым для подобной работы — 6.000 р.

Прошу обратить внимание, что стоимость работы указана не окончательная, а минимально возможная — распиловка дерева диаметром 80 сантиметров, имеющего множество стволов и находящегося в двухстах километрах от Москвы обойдётся дороже. Все возможные комбинации обстоятельств описать и просчитать невозможно, поэтому лучше созвониться и обсудить всё голосом. Если Вы сможете прислать мне видео или фотографии на Вотсап или Телеграм, я смогу сориентировать Вас по стоимости работы более точно.

Распиловка дерева «на дрова» после его удаления частями

После того, как дерево спилено, для его последующего перемещения необходимо ствол и крупные ветви распилить на некие части и длина этих частей будет зависеть от того, требуется просто перемещение частей по участку или планируется использование древесины в качестве дров для печи. Устоявшийся стандарт длины при распиловке на дрова — 40 сантиметров (+/-5 см). Но возможна и распиловка на части любой длины по Вашему желанию.

Если же требуется лишь последующее перемещение спиленного дерева, то тогда длина брёвен рассчитывается по весу — чтобы его смогли поднять и нести двое средних по комплекции мужчин. Работа по перемещению (перетаскиванию) порубочных остатков с места на место или погрузка в контейнер является физически затратной и тяжёлой работой, а многие деревья имеют такой диаметр и плотность древесины, что даже «блин» шириной 10 сантиметров неподготовленным людям будет сложно поднять даже вдвоём.

При валке дерева целиком в сторону естественного уклона, либо с использованием полиспаста (лебёдки), перед распиловкой на дрова, дополнительно необходимо освободить ствол от ветвей и сучьев. Другие технологии спиливания деревьев предполагают срезание ветвей уже в процессе подъёма на дерево для его удаления.

Почти всегда распиловка дерева на садовом участке осложняется наличием в стволе дерева гвоздей, саморезов, скоб, металлической проволоки — результат хозяйственной деятельности человека и попаданием по ним цепью бензопилы, в результате чего она серьёзно тупится, а иногда и рвётся. Необходимо очень внимательно осматривать ствол перед началом распиловки, хотя это и не даст гарантии того, что инородные предметы отсутствуют в сердцевине ствола дерева.

Сколько стоит распилить дерево на части?

Снять упавшее дерево с дома

Разбор ветровалов и буреломов

Как избавиться от древесного пня на своём участке?

Существует множество способов удаления пней: от механических до химических. Подробно о самых распространённых методах уничтожения пней Вы можете прочесть в нашей статье «Как избавиться от пня на участке? 7 способов удаления пней»

Предлагаемая нами услуга позволяет избавиться от некрасивых, цепляющих взгляд и ноги пней на Вашем участке, которые остались после спиливания деревьев.
Используемый нами метод фрезерования (измельчения в щепу) подходит для дробления пней с последующей возможностью настилания газона. Измельчаем пень на глубину до 15-20 сантиметров. В отдельных случаях возможно и более глубокое удаление, но это нужно оговаривать индивидуально.
Стоимость услуги равна 40 рублям за сантиметр диаметра пня. Но следует понимать, что диаметр дерева не равняется диаметру пня. В районе корневой шейки у дерева расходятся корневые лапы, которые иногда выступают на поверхности, а иногда расходятся под землёй, но на малой глубине и, если требуется удаление пня на глубину до 15-20 сантиметров, то эти лапы тоже будут фрезероваться, соответственно, они попадают в измеряемый диаметр.

Как измерить диаметр пня самостоятельно и рассчитать стоимость удаления?

Существует 2 способа измерений:

1. измеряется бОльшая диагональ
2. измеряются две диагонали, складываются и делятся на 2, в результате чего получается средняя цифра диаметра

Полученную цифру нужно умножить на 40 (рублей за см.диаметра). В результате получается стоимость работы по удалению конкретного пня.

Минимальный объём работы — 10 тр.

Вес пнедробильной машины — порядка 150 кг., ширина — 80 см — это позволяет завезти её в самые узкие проёмы при минимальном воздействии на грунт (газон). При дроблении пней мы используем защитные экраны, которые ограничивают разлёт щепы и земли.

В качестве дополнительных услуг, по Вашему желанию получившуюся щепу можем погрузить в мешки и вывезти. При необходимости можем осуществить подсыпку грунта в яму, образовавшуюся на месте пня.